Turquie, nous voici

La traversée vespérale entre l’île grecque de Chios et le port d’Ayvalik (sur la côte ouest de la Turquie) est agréable, le coucher de soleil est sublime.

Comme d’habitude, le passage en douane ne pose pas de problèmes, on passe sans contrôle alors que les bagages des autres voyageurs sont scannés, il faut dire que les douaniers n’ont pas vraiment envie de se coltiner tout notre fourbi à vérifier.

Pour cette première nuit, vu la taille de la ville et notre arrivée tardive, une chambre sera plus appropriée qu’une illusoire tentative de bivouac. L’endroit est vite trouvé, peut-être un peu cher mais nous n’avons pas encore connaissance des prix pratiqués ici (En fait, nous avons constaté depuis que c’était un tarif normal en ville).

Le premier repas en Turquie nous surprend un peu, on nous apporte d’office deux bouteilles de Pinar. On voit qu’on est dans un pays musulman !

De prime abord, nous trouvons que la Turquie est le pays le plus propre que nous ayons traversé depuis longtemps, la Suisse étant hors concours (nettoyage impeccable en ville, quelques déchets le long des routes, mais rien à voir avec l’Albanie ou la Grèce).

La police est souvent visible, et pas seulement aux terrasses des cafés, il y a des contrôles sur les routes, nous n’étions plus non plus habitués à voir ça.

Les gens sont très sympas, ils proposent leur aide spontanément et font de leur mieux pour nous rendre service. On voit que ça leur fait plaisir, c’est vraiment plaisant.

Chaque village a sa mosquée, parfois un peu banale et parfois très belle, mais toutes ont en commun les fameux appels à la prière ; cinq fois par jour (plus séances supplémentaires le vendredi), la voix du muezzin retentit du minaret à travers de gros haut-parleurs en ferraille qui crachent les décibels aux alentours. Et comme si ce n’était pas suffisant, il y a parfois d’autres haut-parleurs dans le village, probablement pour les durs d’oreilles. Au début, ces appels surprennent un peu, on a l’impression d’entendre quelqu’un qui se serait coincé un doigt dans une porte ; en fait non, c’est la façon de psalmodier qui est comme ça, et comme c’est de l’arabe on n’y comprend rien. Si c’était du turc on ne comprendrait pas non plus, il faut bien l’avouer, mais les sonorités sont très différentes.

L’alphabet turc est très récent puisqu’il date de 1928, auparavant c’était de l’arabe. Du fait de sa modernité, il a l’avantage d’être très rationnel, à chaque lettre correspond un son et un seul, quel que soit le contexte. Il n’y a pas ces joyeusetés du français où le C se prononce comme un K ou comme un S, le G parfois comme un J, le S comme un Z, le W comme un V, etc. Sans compter notre H qui ne sert à rien s’il n’y a pas un C devant, idem pour le Q avec le U, le K qui est carrément inutile, et le X qui sert surtout à gagner des points au Scrabble.

De plus, le turc s’écrit en phonétique et c’est bien commode, si on voit un mot écrit on peut le prononcer (nous n’en sommes pas encore là, rassurez vous). Les mots venant de l’étranger sont ainsi faciles à comprendre : Tualet, Taksi, Plaj, Duç, Polis, Otel, Butik, etc. (le U se dit OU, comme dans toutes les langues sauf le français).

Pour la première vraie journée de vélo sans assistance électrique, ce fut pour le moins concluant : 99 km (oui, on aurait pu en faire un de plus pour faire joli, mais on ne triche pas). Il faut dire que tout s’y prêtait : la route est une 2 x 3 voies sans grand intérêt (bien que mentionnée comme pittoresque, on se demande pourquoi, il parait que les plages sont paradisiaques mais on ne peut y aller, faute de pouvoir traverser cette fichue route), elle est plate et on a le vent dans le dos. Enfin presque, car on l’a quittée pour aller dans une ville où casser la croûte, et au retour de ladite ville on avait le vent de face, évidemment. Cette route est importante, elle va d’Istanbul à Izmir (et inversement, c’est bien fichu), on la retrouvera plus tard.

Mais pour passer la nuit, ce n’est pas le voisinage idéal, c’est pourquoi nous poursuivons sur la péninsule sur une toute petite route qui longe la côte après Kücükuyu ; alors que nous cherchons un coin où bivouaquer, un jeune couple, dont la jeune femme se prénomme Muguet, vient nous proposer son aide, il y a des campings à 2 km, notamment le camping NIL qui va parfaitement nous convenir.

Il faut le trouver, ce camping, situé au bout d’un chemin qui serpente entre les oliviers, paumé comme c’est pas croyable. Tenu par deux petites mémés, il propose une connexion wi-fi super rapide et les petites dames vont même nous apporter de quoi compléter notre repas. Nous sommes les seuls clients. Dommage que nous soyons arrivés si tard, la baignade sera pour une autre fois.

Le lendemain, trois cyclistes d’Istanbul en vacances nous apprennent qu’on va rencontrer des montées, et ils n’avaient pas tort, même s’ils estimaient que ce n’était pas difficile. Pour eux peut-être, ils sont jeunes, pour nous c’est plus laborieux. Ils trimballent chacun leur tente car, expliquent-ils lorsqu’on s’en étonne, ils ne sont pas gays.

Première expérience d’hospitalité turque, et ce n’est pas rien. On débarque dans un tout petit village, Bektas, en fin d’après-midi. Dans ces cas là, le lieu où se rendre n’est pas l’office du tourisme (même en ville, y’en a pas) mais le café. LE café parce qu’il n’y en a qu’un, avec les gars qui sirotent leur thé, lisent le journal, bavardent, jouent aux cartes ou au rami (ils peuvent faire plusieurs choses à la fois).

Evidemment, on commence à comprendre le truc (pas encore à comprendre le turc mais ça viendra), on nous offre le thé. Lorsque nous demandons si on peut planter la tente sur la place du village, ça suscite un certain étonnement, mais comme nous sommes arrivés sur des vélos d’extra-terrestres c’est cohérent. Et, de toute façon, c’est « no problem ».

Sauf que, pendant qu’on bavarde allègrement à grand coup de signes et de mimiques, un homme s’approche et nous invite à le suivre ; on se rend chez lui, c’est tout près (vu la taille du village, tout est tout près) et on comprend qu’il veut nous héberger. C’est Hussein, qui habite là avec son fils de 17 ans, Ali. Il n’y a pas de femme à la maison, et ça se voit un peu. Beaucoup, même. L’état de la salle d’eau en témoigne, le siphon au sol est bouché, on se douche au broc puis on patauge dans l’eau de lavage; quant aux toilettes, mieux vaut ne pas en parler. Mais Hussein est si gentil, si hospitalier qu’on ne peut que le prendre comme il est, il donne tout.

Le repas du soir, préparé par Irène et lui-même, sera pris sur la micro-terrasse, sur un semblant de table toute de guingois, assortie à la maison.

Le lendemain matin, pas moyen d’échapper à la sortie à la plage, alors que nous espérions partir tôt. La plage en question n’est qu’à quelques kilomètres, mais avec 300 m de dénivelé on n’a pas envie d’y aller, pas question de remonter tout ça. Hussein a la solution: il va nous prêter sa moto ! Ah oui mais non, Joël n’a jamais conduit un tel engin, on va se gameller au premier virage, c’est sûr. Alors Irène reste à la maison (de toute façon, en Turquie les femmes restent souvent à la maison) et Hussein emmène Joël sur sa bécane vieille de 30 ans.

En fait, on n’ira pas bien loin avec, suite à un échange pour une autre beaucoup plus récente en passant devant le café. Et c’est la descente infernale qui commence, la route a dû être asphaltée il y a 30 ans aussi mais il n’en reste pas grand chose, Hussein fait de grands gestes pour montrer ceci ou cela, Joël se cramponne derrière comme une bernique à son rocher, ça bringuebale, ça secoue, ça va vite, ça n’en finira donc jamais ?

Lors du retour, c’est moins pire parce que ça monte tellement que la moto a un peu de mal (ce n’est qu’une 125), mais ça fait quand même du bien quand ça s’arrête. Plus jamais ça !

Pendant ce temps là Irène n’a pas perdu son temps, elle a descendu les sacoches et préparé les vélos sous l’oeil interrogateur et sceptique des femmes.

Elles déboulent d’un peu partout par les petites ruelles encombrées de brouettes, de paille, de poules et de chats. Les plus âgées sont vêtues du fameux saroual très coloré sur lequel elles portent tunique et long gilet de laine sans manche, sont coiffées d’un foulard et se plantent devant les vélos en se demandant comment une femme de cet âge là peut faire de pareilles acrobaties.

On repart lestés de Bektas : Coulis de tomates, boite de thon, plantes à infusions, si on avait laissé faire Hussein on aurait eu besoin d’une remorque. De plus, nous sommes invités à revenir passer un plus long séjour, comme cela se reproduira souvent par la suite, mais notre trajet ne prévoit pas de revenir sur nos pas (ou plutôt sur nos traces de roues), ou alors il faudra prévoir deux fois plus de temps…

Les jardins sont bordés de figuiers et grenadiers, presque murs. Quelques jolies côtes jusqu’à Gülpinar, village tout en pentes et en pavés, pas franchement commode.

D’après notre guide (le bouquin, pas un guide en chair et en os, ce serait trop lourd à transporter et il faudrait le nourrir), Assos est une merveille, il faut absolument la visiter. Eh bien nous ne sommes pas tombés sous le charme. Il y a effectivement des tas de ruines, de gros blocs de pierres grises un peu partout en partant du vieux village en en descendant 300 mètres plus bas. Nous commençons d’ailleurs à descendre sur une route pavée mais au bout de quelques mètres quand on voit la pente vertigineuse qui descend au petit port, on fait demi tour, très peu pour nous ; en plus, on le saura plus tard, il n’y a que quelques restaurants et des boutiques en bas.

Encore un exemple de coup de chance, la petite route que nous empruntons passe par le site archéologique de l’ancienne cité d’Alexandria Troas (précédemment dénommée Antigone, ce qui nous rappelle vaguement quelque chose). Si le lieu ne semble pas très fréquenté et pourrait être mieux mis en valeur, il est néanmoins fort intéressant et les recherches archéologiques ont permis de mettre à jour des vestiges impressionnants ; les murs entourant la cité mesuraient 8 km, et ce n’était pas du toc, rien que de la pierre maousse costaud, idem pour les 44 tours.

Ca n’a certes pas la puissance évocatrice de Delphes, ni le même prestige, mais c’est tout de même marquant de voir ce qui fut construit dès 300 ans avant JC. Et tout ça rien que pour nous parce que nous sommes les seuls visiteurs dans ce coin complètement paumé.

On sent que l’été tire à sa fin, dès que le soleil est couché et s’il y a un peu de vent, on ressort les petites laines. Les chaussettes sont encore au fond des sacoches, mais ça ne va peut-être pas durer longtemps ; soit dit en passant, six mois sans chaussettes, on s’y fait très bien. Idem le matin, il fait frisquet mais c’est tout de même très relatif et les journées sont fort agréables. D’autant qu’il n’est plus nécessaire de s’arrêter l’après-midi pour s’abriter de la chaleur, ce qui permet de mieux répartir la distance sur la journée.

La route qui nous fait passer par Pinarbasi est bordée d’oliviers qui ploient sous le poids des olives déjà bien grosses, cette région est très jolie, les collines ne sont pas très hautes, on aperçoit quelques vaches aux abords des fermes, des cultures de légumes, haricots verts, tomates et poivrons à profusion.

Avant la fin de la journée il faut penser au ravitaillement pour le soir, on stoppe devant la mosquée imposante de Pinarbasi, juste en face d’une boulangerie (qui fait une seule sorte de pain et qui livre les boutiques de toute la région). Un jeune homme, le boulanger, nous invite à entrer et voir le « tchaï » comme ça sent bon là dedans on s’octroie une petite pause et acceptons l’invitation. On ne sait pas comment mais arrive le grand père du boulanger, un homme jovial qui parle un peu anglais et qui nous raconte sa vie de sous marinier, nous fait visiter les arrières de la boutique, tout fier de nous dire que c’est lui qui a construit tout ça pour ses petits enfants. Il en profite pour nous faire livrer par le serveur du café d’en face une autre tournée de tchaï. Il a 75 ans et il fend encore le bois pour le four, il a des mains énormes, faudrait pas qu’il nous en colle une parce qu’on aurait la tête dévissée !!! Comme il est très volubile il en oublie son anglais et revient à sa langue  natale, ce qui fait qu’on est complètement hors circuit mais on répète après lui et on passe un bon moment de rigolade.

On reprend la route chargés d’un gros pain odorant bien chaud.

Nous roulons encore sur cette petite route campagnarde en laissant de côté une énorme cimenterie qui nous apparait comme une verrue dans ce paysage champêtre, avant d’arriver sur la nationale E87 en direction de Canakkale, nous ne pouvons hélas pas l’éviter et c’est bien dommage car on retrouve la circulation d’une deux fois deux voies, c’est bruyant et c’est linéaire. Nous devons avancer car demain nous avons un rendez vous important avec la ville d’Acigné et il nous faut aller jusqu’à la grande ville pour une connexion correcte.

Néanmoins on va stopper dans le village de Yeni Mahale Koyu pour trouver un endroit où bivouaquer. Quand on s’arrête dans la rue principale nous sommes devant le café, (comme d’habitude) on a à peine le temps de dire ouf que nous sommes immédiatement invités à venir manger. Mais on a rien demandé nous, on voudrait d’abord boire un coup et prendre la température ambiante…. rien n’y fait c’est la fête içi on est priés de s’installer et on nous apporte 2 assiettes garnies de riz pilaf poulet, de semoule aux raisins et de petits gâteaux au miel. Irène s’en va demander aux femmes de quoi il retourne (avec l’aide de  monsieur le traducteur de la tablette). Il est de tradition içi de fêter la prise de retraite par « un riz votif »

 Eh non, c’est toujours à deux que nous cheminons, alors quand on passe au large de Troie on ne fait pas le détour. Il paraît que la ville n’est pas très intéressante et nous avons encore de la route à faire pour arriver à Cannakale. Tant pis, on ne vérifiera pas si la bataille homérique a bien eu lieu, mais les historiens sont très partagés sur le sujet alors ce n’est pas nous qui allons trancher. On apprendra également dans la soirée que ça grimpe d’abord avant de descendre vertigineusement dans les ruines de Troie …on l’a échappé belle, c’était en fin de journée !

Canakkale est une ville portuaire importante située sur le détroit des Dardanelles qui relie la mer de Marmara à la mer Egée. Le passage est si étroit que la rive d’en face parait toute proche, l’incessant ballet des bacs qui assurent la traversée anime le port. La ville est agréable, pour un peu on y resterait bien une journée de plus mais si on fait ça partout, on va passer l’hiver en Turquie… Donc c’en sera assez de la visite durant la soirée, il y a d’ailleurs de nombreux promeneurs dans les rues et sur les quais, peut être est-ce aussi parce que nous sommes dimanche ; certains commerces sont fermés, mais tout qui sert à boire ou à manger est ouvert, plus certains magasins de fringues, chaussures, etc.

Près du port, une place accueille un superbe Cheval de Troie, c’est celui qui a servi dans le péplum hollywoodien Troie en 2004, avec Brad Pitt (mais il n’est plus dans le cheval).

C’est à proximité que nous élisons domicile, à l’hôtel Berlin, pas cher et correct pour un usage de passage.

Et c’est de là que nous aurons notre vidéo-conférence avec Acigné, à l’occasion de « Mise en selle », manifestation fort sympathique à laquelle nous avions participé l’an dernier en arrivant tout juste de Roumanie. C’était très agréable mais aussi émouvant de revoir ces amis que nous avons quittés il y a près de six mois.

C’est aussi l’occasion d’une expérience nouvelle pour Joël, aller chez le barbier (et ce n’est pas suite aux remarques des Acignolais), comme quoi même à 59 ans il y a des choses à découvrir ; très intéressant, comme séance, outre le rasage au coupe-chou il y a des massages du visage, du cou et des épaules, et même des bras, plus un petit coup dans les cheveux. Irène a dû patienter pendant que son homme se faisait chouchouter, pour une fois, puis elle l’a récupéré tout doux et sentant bon (non, on n’ajoute pas « pour une fois »).

Le retentissement d’une musique fort rythmée attire l’attention sur de drôles de personnages, mais rassurez-vous, ils ne sont pas tous habillés comme ça dans cette contrée :

La ville est pleine de chats, près du port évidemment, mais aussi dans les rues ; ils attendent évidemment quelque pitance qu’on leur donnerait, mais ne sont pas embêtants du tout, ils mènent leur vie de chat et c’est tout.

Nous avons l’occasion de poursuivre notre découverte culinaire de la Turquie avec de délicieuses pâtisseries qui n’ont l’air de rien mais sont fameuses (et sans doute bien caloriques aussi, mais ce n’est pas un problème, on se dépense).

Petite soirée sympa pour terminer, cette ville est décidément bien sympa.

La route pour continuer le long de la côte étant fort longue et sans grand intérêt, nous allons la parcourir en car. C’est la première fois que nous aurons affaire aux cars turcs, dont on nous dit le plus grand bien. Notre expérience confirme cette réputation, c’est le grand confort : Car Mercedes très confortable, boissons servies gratuitement à bord, connexion internet par satellite, soutes gigantesques où les vélos entrent à l’aise, le luxe ! Le prix des billets est très raisonnable, par contre pour les bagages c’est plus compliqué : Un type exige le même prix que pour nous-mêmes (50 lires), en râlant on fait vite descendre à 30 lires, évidemment en espèces et sans reçu. On ne sait pas trop quels rôles jouent chacun des types qui entourent le car, mais dès qu’un billet est encaissé il y a une répartition, on dirait des vautours. En tout cas, il y a largement la place pour les vélos et tout le barda.

Arrivés à Bandirma, direction le « ferybot » pour Istambul, deux heures d’attente, ça qui nous laisse le temps d’aller découvrir le superbe marché aux poissons, fort c’est bien organisé ; au début on se demande ce que font les gens sur des chaises devant les étals, jusqu’à comprendre qu’ils ont passé commande et attendent que leurs poissons soient préparés. Nous ne serons néanmoins pas clients, pas envie de cuisiner du poisson ce soir.

Surtout que nous ne savons pas où nous allons crécher car toutes nos tentatives pour trouver un hébergement WarmShower ou CouchSurfing ont échoué. Mais, comme vous vous en doutez, tout va s’arranger. Marie et David nous ont donné les coordonnées de leurs deux hôtes à Istambul, mais l’un est malade et l’autre héberge déjà un allemand. Cela ne va toutefois pas se passer comme ça, les turcs sont pleins de ressources : l’un comme l’autre vont se mettre en quête d’une solution de repli auprès de leurs amis, et vont finir par trouver. Nous passerons donc notre première nuit chez Ilke, qui habite de l’autre coté du Bosphore, ça va nous donner une petite idée de la circulation nocturne à vélo dans cette ville où tout le monde nous dit que c’est assez « spécial ».