Jamais on n’aurait imaginé aller pédaler dans ce pays, d’ailleurs même si on en avait eu la possibilité, on n’en aurait guère eu envie.

Et puis voilà que la donne a changé : Depuis notre arrivée en Corée du Sud les relations se sont singulièrement réchauffées, une initiative visant à permettre à quelques visiteurs de traverser la fameuse DMZ (zone démilitarisée) s’est mise en place, alors on va en profiter. En fait c’est un sacré coup de chance, nous avons postulé auprès de l’équivalent du ministère des affaires étrangères et avons été retenus, sachant que l’opération est de durée très limitée et n’a pas été médiatisée, ce qui explique qu’il n’y ait eu que peu de candidats. A moins que ce ne soit parce que bien peu de gens ont envie d’aller au Nord, dans le sens inverse il y aurait peut-être eu plus de candidats.

Dans l’article précédent nous ne vous avons pas parlé de cette escapade, préférant vous en réserver la complète surprise. Elle a eu lieu peu avant que Donald Trump et Kim Jung Un ne se rencontrent à Singapour.

Vers l’inconnu

C’est bien connu, de l’autre côté l’herbe est toujours plus verte, sauf que cette fois-ci elle est réputée jaunie, voire même inexistante. Nous allons voir par nous-mêmes de quoi il retourne, le meilleur moyen de faire une opinion.

Une fois passées les interminables formalités préalables, nous sommes enfin en possession du précieux sésame qui nous permettra de franchir la frontière par voie terrestre, ce qui est inédit depuis plus de vingt ans. Ce ne sera hélas pas à vélos, il ne faut pas trop en demander, mais en train et ça s’avérer être étonnamment facile.

En gare de Séoul, nous bénéficions d’un accueil de VIP, nos vélos sont immédiatement pris en charge et nous montons à bord du DMZ Train en compagnie d’une douzaine de voyageurs pour un trajet d’une heure vingt jusqu’à la gare de Dorosan, tout près de la frontière. Le train est décoré de dessins et couleurs gaies, c’est assez curieux.

C’est là que ça devient extraordinaire puisque le train va ensuite franchir le pont Imjin sans plus de formalités alors qu’on s’attendait à des contrôles militaires tatillons, sans doute parce que nous portons les précieux laisser-passer autour du cou (Même Petit Chat a le sien).
Tout ceci déroule néanmoins dans une atmosphère très particulière, on sent que le personnel du train est tendu, les militaires sont omniprésents, la présence des barbelés et miradors n’incitent guère à la décontraction.

À noter que nous sommes en possession de billets aller-retour, ce qui a son importance, n’est-ce pas ? Par contre, ils sont récupérés, ainsi que nos passeports, par les autorités dès que nous franchissons la frontière, on nous dit que c’est pour notre sécurité.

De l’autre côté

À partir de maintenant, de légers changements vont influencer la rédaction de cet article :

• Il n’y aura que très peu de photos prises par nous-mêmes, car la plupart on disparu de nos appareils lorsque nous avons passé le contrôle militaire au retour. Sans doute une fausse manip.
• Notre drone à dû rester à l’immigration, on le récupérera lorsque nous quitterons le pays, le but est d’éviter qu’il ne se perde car les données GPS ne sont pas fiables par ici, nous explique t’on.

Nous n’avons droit qu’à cinq jours, ce qui est fort peu pour établir un itinéraire mais les autorités vont bien nous faciliter les choses en nous indiquant les endroits intéressants à visiter. Compte tenu de la taille du pays, on va aller d’un point à l’autre en train, puis pédaler quand nous sommes sur place, c’est une bonne formule. En tant que VIP, nous n’allons pas prendre les trains du peuple mais ceux des dirigeants, ça va nous faire gagner bien du temps. En effet, les Kim ont fait bâtir un réseau ferré privatif qui leur permet de traverser le pays à leur guise. Le long de cette “ligne Kim” se trouvent 19 arrêts, dont certains constituent les seuls moyens d’accéder à des lieux de villégiatures de la nomenklatura. Nous avons beau être dans pays communiste, il est normal que certains soient plus égaux que d’autres, on ne peut pas diriger un pays en vivant comme un simple ouvrier.

Un peu d'histoire

A l'issue de l'invasion de la Corée par les Japonais en 1910, laquelle s'est terminée en 1945 après la capitulation du Japon, le pays se retrouve divisé en deux suite à un accord entre Staline et Roosevelt : Les Soviétiques s'installent au nord, les Américains contrôlent le sud. Mais l'invasion du sud par les troupes du nord en 1950 marque le début de la guerre de Corée qui va durer trois ans et faire deux millions de morts et blessés, tout ça pour en revenir peu ou prou aux frontières précédentes sur le 38° parallèle.
Kim Il-sung fut le fondateur et le premier dirigeant de la Corée du Nord de 1948 jusqu'à sa mort. Il fut président de la République Populaire Démocratique de Corée ainsi que secrétaire général du Parti des travailleurs. Il était couramment désigné du titre de Grand Leader et fut proclamé le « Président éternel » et le « Professeur de l'humanité tout entière » après sa mort.
Son fils Kim Jong-il lui succéda de 1994 jusqu'à sa mort. Appelé le « Cher dirigeant », il ne pouvait être président puisque son père est le président éternel, son titre fut donc « Dirigeant suprême », ce qui n'est pas mal non plus. 
Quant à Kim Jong-un, vous en savez autant que nous sur le troisième fils de Kim Jong-il, proclamé « Commandant Suprême » de l'Armée populaire de Corée.

Pyongyang est une grande ville, avec plein d’avantages. Elle n’est pas enlaidie par les publicités agressives, car à part les hommages à la famille Kim et au parti, il n’y a pas d’affiches, ni même d’enseignes. Trouver les magasins d’État n’est pas facile, mais peu importe car les rayonnages sont quasiment vides et c’est très bien ainsi, on n’est pas tentés d’acheter des tas de trucs inutiles.

Un immense bâtiment domine la ville, c’est l’hôtel Ryugyong qui a été achevé en 2012 après plus de vingt ans de chantier, il doit être sacrément bien à l’intérieur. Haut de 330 mètres, il mesure 4 mètres de plus que notre tour Eiffel ! Il reçoit tout au plus une cinquantaine de touristes étrangers par semaine, triés sur le volet, malgré notre statut de VIP nous n’y avons pas accès et n’arriverons même pas à l’approcher à moins d’un kilomètre. C’est normal, il faut bien préserver la tranquillité des visiteurs, lesquels ne sont pas dérangés par le bruit de la circulation.

Dans les autres villes, ce qui est bien est qu’on peut marcher et traverser les rues facilement, du fait qu’il n’y a carrément aucun traffic automobile. En fait, il n’y a aucune voiture, on ne voit même pas de stations services ! Des vélos, par contre, il y en a partout, plutôt vieillots et déglingués mais tout le monde ne peut avoir un vélo couché.

Nos guides sont très prévenants et attentifs, c’est chouette car non seulement on ne paye rien pour ce service mais grâce à eux ont sait où aller. Quant aux endroits où il vaut mieux ne pas aller, on les repère de toute façon de par la présence de gardes lourdement armés, pour notre sécurité bien entendu.

Nous visitons des villages « traditionnels » réservés uniquement aux touristes, ce qui permet de se rendre compte de la remarquable qualité de vie en Corée du Nord, laquelle est enviée par le monde entier. Ceci grâce au génie du bienfaiteur de la nation Kim Jung Un, dont les immenses portraits décorent la plupart des édifices et figurent dans tous les foyers.
Il faut reconnaître que non seulement le dirigeant suprême est très attaché au bonheur de son peuple, mais c’est aussi un bel homme dont la prestance fait rêver bien des Coréennes des deux côtés.

Lors d’une balade, on peut voir des enfants avec de petits balais, notre guide rajoutant gaiement que ces petit anges sont de sortie pour faire du volontariat : du nettoyage de monument. Le volontariat est très commun en Corée du Nord. Après 6 jours de travail pur et dur, le peuple se rassemble dans la joie pour faire du volontariat et travailler un peu plus.