De Chiang Rai à Chiang Mai

Entre ces deux villes, deux cent kilomètres et des poussières (beaucoup de poussières d’ailleurs) qui ne sont pas de tout repos. La route montagneuse est en travaux, et vu l’ampleur desdits travaux et les moyens mis en oeuvre, ça va durer encore longtemps.

Heureusement, ça se goupille fort bien : Les sections les plus chaotiques sont celles où ça descend, le reste du temps on circule dans la zone des travaux comme ça on n’est pas pris dans le flot intense de la circulation. Dans un coin particulièrement abrupt, Irène réussi l’exploit de se faire aider à pousser son vélo spontanément par un type compatissant, même pas besoin de demander.

Pour les deux derniers kilomètres de côte, par contre, elle sollicite un pickup de chantier, les gars se font un plaisir de charger le vélo et le barda à l’arrière. Comme quoi parler thaï est un atout, ou avoir un don pour s’exprimer sans connaître la langue, à moins que ce ne soit savoir faire pitié.

Joël s’est fait soulager de ses sacoches et a grimpé plus facilement la côte. Tim et Lucy ont tout monté vaillamment, sans tricher. On les pousse sur les derniers mètres, mais c’est juste pour le fun.
Arrivés au col, le panneau tant attendu suscite l’enthousiasme, ça redescend enfin :

L’oasis

Au milieu de ce périple poussiéreux, nous avons dégoté comme par miracle une véritable oasis : Un endroit où il y a des chambres, un restau, un joli parc avec une rivière où on peut se tremper les pieds. Le pied !

Le seul hic, c’est qu’on n’avait pas compris que le restau est fermé le soir, quand on se rend compte qu’on n’a rien à boulotter on fait grise mine. Même pas des noodles au fond d’une sacoche, on s’est fait avoir comme des débutants.
Heureusement, la déconvenue est de courte durée, le gardien nous accompagne à pieds jusqu’à un bouiboui à moins d’un kilomètre de là, où on nous sert un délicieux riz frit avec des oeufs et des légumes fort apprécié. Très obligeant, le type attend qu’on ait terminé avant de nous raccompagner, des fois qu’on se perdrait en route (alors que c’est tout droit le long de la route en chantier).

De leur coté, Christian et Caroline ont choisi d’embarquer leurs petits vélos dans un bus, ce qui est autrement plus rapide mais pas nécessairement plus confortable que nos chaises longues à roulettes.

Ban Dong Mada (aucun rapport avec Madagascar)

Ayant acquis un talent certain pour dégotter des endroits improbables, nous arrivons au terme d’une côte balaise à une ferme assez particulière. Les légumes (tomates notamment) sont cultivées en hydroponie, avec un système de filtration de l’eau très élaboré.

Le confort de nos bungalows est assez sommaire, et surtout les lits sont aussi durs que du bois, c’en est à se demander s’ils n’ont pas oublié de mettre des matelas. Heureusement qu’on a les nôtres, sauf qu’on a eu la flemme de les sortir et que du coup on a passé une mauvaise nuit. Tim et Lucy ont été plus malins.

Un incident survenu plus tôt dans la journée aurait pu nous contraindre à rester là plus longtemps que souhaité : Une petite pièce s’est cassée sur le vélo de Joël, pas moyen de continuer le voyage comme ça ; en effet la pièce est petite mais son importance est grande puisque c’est le collier de serrage du guidon et sans ça le pilotage du vélo s’apparente à celui d’un Boeing 737 Max (crash assuré)…

Après analyse des dégâts et moult cogitations, décision est prise de procéder à une réparation de fortune à l’aide d’une grosse rondelle fournie par le fermier et de la colle fournie par Tim. Mais aussi avec l’aide du chien de la ferme, particulièrement affectueux et doué pour envoyer valser les vis partout avec sa queue.
L’affaire se terminera bien grâce à la réactivité du constructeur Azub qui nous expédie illico une pièce neuve que nous recevrons trois jours plus tard en ville.

Chiang Rai

Cette ville n’y ressemble guère à la presque-homonyme Chiang Mai. Outre l’incroyable Temple Blanc, le Buddha géant et le magnifique Temple Bleu que nous vous avons présentés dans un article précédent, il y a aussi un parc assez extraordinaire qui vaut son pesant de houblon.

Le Singha Parkwat

Singha est à la Thaïlande ce que Kronenbourg est à l’Alsace, si ce n’est que Singha a eu la belle idée d’aménager un gigantesque parc accessible à tous et surtout aux cyclistes grâce à une piste qui serpente allègrement entre les plantations de thé, le lac et les prairies fleuries. Aucune publicité ne vient gâcher ces paysages remarquables, ni même aucune allusion à la bière à l’exception du dragon symbole de la marque qui trône à l’entrée.

On retrouve ces jolis arbres aux fleurs jaunes que nous avons déjà observés dans maints pays sans jamais réunir à en connaître le nom. Un lecteur assidu et un tantinet érudit pourra t-il enfin nous le révéler ?
A noter que ces arbres sont couverts de fleurs alors qu’ils n’ont aucune feuille (tout du moins en cette saison).

Le temple bleu

Revenons un peu sur ce temple assez remarquable. Bien que le Lonely Planet n’en fasse pas mention (peut-être parce qu’il n’a été achevé qu’en 2016) et qu’il soit paradoxalement délaissé par les touristes qui se portent plus volontiers sur le célèbre temple blanc, le Wat Rong Seua Ten mérite très largement le détour de quelques kilomètres pour l’atteindre.

Non seulement sa couleur est peu commune, mais la beauté de ses peintures et décors est impressionnante. Ceci aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il s’agit d’un « vrai » lieu de culte, des fidèles viennent s’y recueillir même si on n’échappe pas aux groupes de touristes béats qui s’y font photographier devant le grand Buddha, justement là où des panneaux indiquent qu’il ne faut pas le faire.

 

Les derniers kilomètres

« À partir de dorénavant » nous roulons tous les six, ceci jusqu’à la frontière et même au delà. Avec des routes agréables et faciles, de beaux paysages, la Thaïlande saura nous plaire jusqu’au bout.

Si les grandes plaines au nord de Bangkok n’avaient guère de quoi séduire, cette région du nord est autrement plus attrayante.

Les rizières sont magnifiques au lever du soleil, et même après. Surtout pour nous qui ne faisons que passer, par contre pour les cultivateurs c’est un travail fastidieux. Les publicités des firmes agro-chimiques les incitent à utiliser leurs produits, manifestement ça marche (trop) bien.

Encore un coin sympa

Ban Noen Sombun, un nom pareil ça ne s’invente pas. Un lieu pareil non plus, d’ailleurs. Pour notre dernière nuit thaïlandaise, nous avons dégotté cet endroit bien paumé au bout d’un chemin qui semblait ne jamais devoir finir.

Une fois de plus, il faut faire des efforts pour arriver jusqu’à l’endroit où nous allons passer la nuit, mais tout se mérite. L’accueil est fort sympathique : Puisqu’il n’y a pas de restauration sur place et que nous n’avons pas de provisions, le propriétaire des lieux va tous nous embarquer dans son pickup pour aller dans un petit restau à sept kilomètres de là ; sous la chaleur étouffante on n’y serait sûrement pas allés à vélo. Il y a aussi un marché où nous pouvons nous approvisionner en fruits et acheter notre repas de ce soir qu’on fera réchauffer, que demande le peuple ?

Nos petits bungalows au confort basique mais suffisant surplombent le lac. La propriétaire passe l’après-midi à la pêche, la vie est belle.

 

C’est sur ces chouettes images que nous vous laissons, nous arrivons au Laos, changement de langue, de monnaie, de cuisine, de culture…. et de sens de circulation.

Et nous allons pouvoir critiquer le roi sans risque de croupir en prison, puisque c’est un crime dans ce pays. Il apparait pourtant que les Thaïlandais ne l’apprécient guère mais ils se gardent bien de le dire publiquement. Le monarque Rama X règne depuis 2016 et, contrairement à son père qui a beaucoup fait pour le pays, il semble qu’il se soucie essentiellement de mener grande vie en Bavière, changeant de femme au gré des saisons, élevant son caniche au rang de maréchal et consolidant son pouvoir dans un pays où l’armée est toujours aux commandes.
En France on ressortirait la guillotine pour moins que ça…

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Pour ceux qui aiment les chiffres, nous avons passé 30 jours en Thaïlande, parcouru 1 130 km au rythme d’une soixantaine par jour, et notre budget quotidien (pour deux) était de 42 € (sachant qu’à part une nuit, nous avons dormi en hôtels ou guest houses).