Visiter un pays en deux semaines, ce n’est déjà pas idéal, mais là c’est encore pire parce que des obstacles imprévus vont se mettre en travers de notre chemin. On va les surmonter, rassurez-vous, mais c’est parfois de justesse.

Récit de la première semaine (relativement tranquille par rapport à la seconde) :

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Entrée pile poil

Nous entrons au Vietnam le 7 mars, premier jour où une déclaration de santé est mise en place, et surtout trois jours avant que pays ne supprime l’exemption de visa pour les européens et exige un visa délivré par une ambassade avec fourniture d’un certificat médical. Ouf, il était temps, pour un peu on se serait fait refouler, il aurait fallu refaire le chemin à l’envers pour atteindre la capitale Vientiane (sans repasser par la route à poussière, on n’est pas masos).

Le passage à la douane est autrement plus simple qu’au Laos, on ressort vite fait avec un coup de tampon pour un séjour de quinze jours. C’est peu mais ça nous convient, ça va tomber pile poil pour l’échéance botanique qui nous attend ensuite.
Il faudrait aussi que la mécanique suive, parce qu’Irène a des soucis pour passer ses vitesses, ça coince, ça couine et ça râle (on vous laisse deviner qui !). Ce sont les câbles du Rohloff qui sont endommagés, il va falloir y remédier au plus vite.

Descente (presque) rapide.

1 000 mètres de dénivelé négatif, c’est alléchant, ça promet une sacrément belle descente. Les types de la douane ont eu beau essayer de nous effrayer en mimant des montagnes russes et des virages impressionnants, on sait que ça ne fait quasiment que descendre, même s’il est vrai que ça tournicote un max. Ils ne doivent pas souvent voir passer de cyclistes par ici. Même un chauffeur de taxi veut nous embarquer parce que « C’est dangeureux ». On décline poliment et avec le sourire.

Très rapidement on se rend compte que la descente ne sera pas si rapide que ça : La route est dans état si lamentable que la question de savoir si dans ce pays on doit rouler à droite ou à gauche ne se pose pas, on roule où on peut. On croyait le Vietnam plus prospère que le Laos, quand on voit cette route on a des doutes. Quelques camions montent péniblement, le moteur rugissant, ceux qui descendent ne vont pas plus vite. L’avantage est qu’on a amplement le temps d’admirer le paysage, en dehors des moments où on doit surtout essayer de ne pas se casser la figure.

Du côté pratique, le Vietnam a des progrès à faire : Aucun distributeur de billets avant 30 kilomètres, donc pas moyen de se nourrir, mais de toute façon il n’y a pas de resto, ni bouiboui le long de la route non plus ; nous allons donc grignoter les fonds de sacoches.

On aurait bien boulotté du serpent mais on a raté le coche. En pleine descente voilà-ti-pas qu’un gros et long serpent (un peu plus d’un mètre) traverse la route. Irène a tout juste le temps de pousser un cri d’horreur et de freiner en vain, elle roule sur ce tuyau qui gigote « gloung, gloung » le bruit du serpent écrasé. Elle pense aussitôt « mince il vient de s’enrouler sur le moyeu !!!!. Joël arrive aussitôt derrière et à son tour passe sur la bête qui n’est pas sur le moyeu mais sur la route, enroulée sur elle même, sans doute estourbie. Allez encore un petit coup de deux roues pour l’achever, gnac, gnac… Non, nous ne nous sommes pas arrêtés pour contempler la bestiole, elle n’avait qu’à regarder avant de traverser !!!

Tay Son

Première ville, changement de décor : La route est enfin acceptable, les trottoirs sont propres, il y a de beaux magasins qui côtoient petits restos de rues et échoppes de mécanique. Un hôtel impressionnant nous tente bien, (de toute façon on n’en voit pas d’autre) et ça changerait de nos petits bouibouis laotiens.  Renseignements pris et visite des lieux, surtout de la chambre, le prix (13€) est si raisonnable qu’on n’arrive pas à le croire, on se demande s’il ne manque pas un zéro. Il faut dire que ce n’est pas simple avec les dongs, la monnaie locale, les gens suppriment d’office les trois derniers zéros, voire les quatre ; quand ils annoncent 4 ça peut signifier 4 000 ou 40 000… A interpréter selon le contexte, et surtout confirmer par écrit en cas de doute. Nous voilà encore plus millionnaires qu’au Laos !
On prend, lit douillet (entendre pas dur !) un frigo, un lavabo qui ne coule pas sur les pattes, une douche avec la pomme qui fonctionne, et la clim qu’on n’utilise pas de toute façon (ça fait tousser dame Irène).

Ce n’est pas pour son confort mais à l’insu de notre plein gré que nous allons rester deux nuits dans cet hôtel. Il faut résoudre ce problème de vitesses qui coincent.

Le plus urgent pour le moment c’est de casser la croûte, le petit déjeuner est bien loin, les amandes et fruits secs ont fini leur effet, il est 16h. Nous partons à la recherche d’un endroit approprié en se fiant aux panneaux sur le trottoirs devant les échoppes. Evidemment nous n’avons pas pris de leçons accélérées de Vietnamien, on ne comprend rien, aucune traduction en anglais contrairement au Laos.  La dame qui vient au devant de nous nous montre sur le mur ce qu’elle va nous servir, on est d’accord bien sûr. Attendons le résultat, ce sera une soupe de nouilles avec des morceaux de porcs et de la salade fraiche, pousses de soja, citron vert et coriandre fraiche. C’est donc un « Bun Bo » . Il ne diffère en rien de ceux que nous avons mangé de l’autre coté de la frontière. Ces villages montagnards ont la même recette et c’est vachement bon pour deux estomacs affamés.

En soirée Joël s’attaque à la tuyauterie des câbles. Après plusieurs visites mimées chez des mécanos du coin, on revient bredouilles. Le lendemain est un dimanche, qui plus est journée de la femme, et on ne trouve aucun atelier de vélo qui soit ouvert ou capable de nous vendre des gaines de câbles, il n’en n’ont pas ! Finalement ce sera un atelier de scooters qui nous en fournira, à 50 mètres de l’hôtel, alors qu’on s’est promené en long et en large sur les indications des uns et des autres en vain. Ça y est Joël va pouvoir bricoler. « C’est précieux d’avoir un mari bricoleur » sic Irène.

Pendant que Joël a les mains dans le cambouis au sous-sol, Irène se retrouve à manger avec le personnel de l’hôtel qui l’a invitée sans plus de manière ; c’est ainsi qu’elle va apprécier grandement les petits rouleaux de printemps frits enroulés dans une feuille d’abricotier. Les gens rencontrés dans la rue sont sympas, souriants, évidemment on ne comprend rien à ce qu’ils disent mais ils sont serviables, tout comme cette commerçante qui veut absolument nous vendre tous les produits de sa boutique, nous les présentant les uns après les autres.  Beaucoup de scooters ici aussi, mais souvent électriques : Belle invention, ça ne fait pas de bruit et ça na fume pas, c’en est à se demander pourquoi ce n’est pas plus répandu en France. 

Nous sommes bien au Viet Nam, les petits chapeaux coniques en tiges de bambou et feuilles de latanier ont fait leur apparition. Le drapeau rouge à étoile jaune à cinq branches flotte un peu partout devant maisons, boutiques et monuments. Il symbolise la victoire du Nord Vietnam sur le Sud. Bien qu’il ne soit pas officiellement obligatoire de l’accrocher, il est fortement encouragé de le faire puisque distribué par le parti communiste en place. Pour terminer cette journée un peu zarbie, nous allons partir à la découverte des ruelles de la ville et finir par nous attabler devant un canard grillé (à la peau bien grasse) et devant la rivière, avec les locaux du coin dans une joyeuse ambiance. On se fera discrets pour donner le trop plein de peau aux chats qui guettent, nos voisins eux la mangent sans plus de manière…

En route pour la côte

Il ne s’agit pas d’une côte qui monte mais de la côte qui longe la mer, là où c’est tout plat, enfin presque (pas comme en Bretagne). 

A cinq heure et demie nous sommes fins prêts pour partir à la fraiche et au lever du jour. L’itinéraire passe par moult petites routes et moult chemins, merci le GPS. Les traversées de rivières se font parfois le long de ponts de chemin de fer, c’est seize (treize et trois) et Irène n’apprécie que moyennement cet exercice en file indienne, suivis par les deux roues motorisées, patientant sereinement derrière ces deux vélos bizarres qui ont dû s’égarer ici. Irène est passée en mode « respire à fond, garde ton calme, be cool, il va se prendre un sérieux savon le Pijo ! » « Dommage que le train ne soit passé que lorsque nous avons terminé la traversée » dit Joël. « T’es pas fou non ! on aurait tremblé sur ce pont et on se serait cassés la g….e » dit Irène. En fait nous aurions pu passer par une autre route moins « fun », Joël s’est donc fait plaisir !!!

Entre les rizières et les arbres, on bénéficie d’une ombre bienvenue et on n’est guère dérangés par la circulation. L’eau est ici omniprésente et par la force des choses les rizières sont des tapis d’une couleur verte intense. Nettement moins seco qu’au Laos, on avale les kilomètres sereinement avec un réel plaisir tellement c’est bucolique et calme.

Des scènes champêtres nous arrêtent : Un monsieur qui conduit ses canetons au bain dans la rivière, ici un autre qui fait baigner ses buffles, là une femme qui lave une natte dans la rivière, une autre qui dirige ses vaches vers la pâture… Nous prenons le temps, on voudrait s’attarder encore.

Le pays étant nettement plus peuplé que le Laos (90 millions contre 7 millions), quand on arrive en milieu urbain il y a vite beaucoup de monde et d’animation. Assez peu de voitures, surtout des deux roues, comme au Laos.

Il y a foule sur les marchés, plein de petits étals, des échoppes minuscules pleines de trucs pas toujours bien identifiables. Des fruits et des légumes qui nous sont inconnus, on va donc se contenter pour aujourd’hui d’un bon ananas bien juteux découpé en petits morceaux et d’un verre d’un jus de canne à sucre.

Vinh

Si on n’avait pas eu à venir chercher un chargeur pour remplacer celui du Mac qui n’a pas apprécié l’eau, on ne serait probablement pas venus dans cette ville côtière. 

On trouve aisément une guest house bien située et accueillante, néanmoins la gérante prend des précautions avant de nous accepter, elle veut savoir si on ne vient pas de France ni de Hanoï ; comme on vient du Laos en vélos, elle est rassurée. On apprendra plus tard que les autorités demandent aux hôtels de ne plus accepter de nouveaux clients occidentaux, ils sont contagieux.

On va trouver dans cette ville de quoi se régaler, enfin c’est ce qu’on croit parce qu’en fait la « Maison de Gâteaux » refuse de nous vendre ses croissants (on ne saura jamais pourquoi) et la belle boulangerie que nous testons est loin de tenir ses promesses. Mieux vaut rester sur les produits locaux, au moins on ne sait pas si c’est bien cuisiné donc on ne risque pas d’être déçus.

On comprend enfin pourquoi les lits sont si durs dans ces contrées quand on voit un magasin d’ameublement. Ça n’empêche nullement le vendeur de roupiller consciencieusement. 

Un « livreur de jarres » à scooter (il n’a pas intérêt à se gameller) passe près d’un mariage. Les invités sont costumés, comme il se doit, les mariés sont habillés à l’occidentale, ça ne fait pas très couleur locale. La musique est si forte qu’on l’entend de l’autre coté du fleuve, à plusieurs kilomètres.

L’arnaqueur

Pour quitter Vinh vers le sud, on décide de prendre le train. Il y a une ligne qui longe toute la côte vietnamienne, c’est commode, si c’est comme en Thaïlande ça va être simple. Nous allons déchanter. A la gare nous recevons un accueil « à la cubaine » : Des employées qui se fichent complètement des clients, préférant regarder des robes sur internet que répondre aux questions, un « service » inexistant puisque, malgré le fourgon à bagages qu’on a vu à l’arrière de tous les trains, il est impossible d’embarquer un vélo. Il y a bien un guichet pour les bagages, qui ouvre quand il a le temps, mais on nous dit qu’il faut trois jours pour acheminer nos vélos, trois jours pour 200 kilomètres ! Avec en plus les réactions des employés qui s’enfuient en voyant arriver des européens, de peur d’être contaminés, on laisse tomber. Merci tout de même à ce gentil monsieur qui parle anglais et qui va intercéder en notre faveur, en vain. On commence à se poser des questions : le Covid 19 est en train de faire paniquer la population vis à vis des occidentaux.

Rabattons nous sur les bus, il y en a plein sur les routes, ça devrait être facile mais ce n’est pas évident non plus. Face à ce qui semble être une gare routière abandonnée, on s’adresse à une agence qui affiche un joli bus rouge sur sa devanture. Le type nous indique qu’il va nous guider jusqu’à son bus, à quelques kilomètres, ce qu’on fait en trouvant que c’est plus loin qu’il n’avait dit ; arrivés au bord d’une rocade, on trouve ça de plus en plus louche, des bus rouges s’arrêtent, le type discute avec le chauffeur, les bus repartent sans nous. En fait, il s’avère que, contrairement à ce qu’il dit et affiche, il n’a aucun bus, il joue simplement les intermédiaires. Finalement, vu que nous sommes embarqués dans un petit bus inconfortable comme tout, nous refusons de payer la totalité mais c’était de toute manière encore bien trop cher. 
On aurait mieux fait de faire ces 200 kilomètres à vélo, au moins on ne serait par fait jeter ni arnaquer, nous avons été des bleus sur ce coup là ! Tout ça pour nous permettre de retrouver Tim et Lucy avant qu’ils s’envolent pour le Chili. Eux sont déjà arrivés à Hué en bus.

Escapade grottesque

Le bus nous ayant déposés à Hong Doi, il serait bien dommage de ne pas en profiter pour aller visiter les célèbres grottes du parc national de Phong Nha (site UNESCO) qui voit venir des visiteurs de fort loin en temps normal, parce qu’actuellement il n’y a plus grand monde, les touristes s’en vont et ne sont pas remplacés puisque les frontières sont fermées. Nous nous sentons bien seuls tout à coup. Il nous faut néanmoins nous soumettre à un questionnaire médical à l’entrée du parc avec prise de température (à distance, heureusement).

La grotte du Paradis est une des plus belles du parc. Elle a été découverte en 2005, lors d’une expédition des explorateurs de l’Association britannique de spéléologie. Ces derniers l’ont ensuite appelée « la grotte du Paradis » car sa beauté avait dépassé leur imagination. L’entrée principale se cache le long d’une falaise sous le couvert de la végétation. On imagine l’excitation et l’émerveillement de la personne qui découvrit cet endroit.Dommage que nous n’ayons pas de guide avec nous, des témoignages de vies antérieures sont nombreux dans cette grotte. Des escaliers de bois avec des passerelles judicieusement aménagées nous permettent d’arriver dans les profondeurs de la grotte. C’est sur un pont de bois de plus d’un kilomètre que nous allons déambuler et nous extasier sans arrêt « oh que c’est beau ! ». 

Sur les photos, ça ne se voit guère, mais c’est vrai qu’elle est vraiment superbe et de taille considérable, avec des hauteurs de 25 à 50 mètres. Elle est longue de 31 km, mais on ne peut en visiter qu’un kilomètre et demi, ce qui est suffisant pour être impressionné. Un décor fantasmagorique où émergent devant nos yeux ébahis des personnages plus ou moins monstrueux, des déesses, des fées, des armées de soldats. Les stalactites continuent de progresser après des millénaires de patiente érection, créant de magnifiques cathédrales exubérantes, notre imagination va galopant.

Seconde visite, la grotte de Phong Nha est parcourue par une rivière souterraine. Le premier tronçon de la promenade se fait en bateau à moteur le long de la rivière Son jusqu’à l’entrée de la grotte. Une fois à l’intérieur, la balade se poursuit à la pagaie ; un rameuse devant, une autre derrière. Oui ce sont majoritairement des femmes, et joliment  musclées ces dames ! 

Bien que différente de la grotte sèche de Paradis, nous sommes tout aussi ébahis devant la beauté du plafond et des parois de celle ci. Nous glissons doucement sur l’eau et nous nous laissons envelopper par la magie du lieu ; une autre dimension. 

Une escale permet ensuite d’arpenter à pied une partie de la caverne avant le retrouver le bateau. Ces lieux sont devenus par la force des choses très touristiques. Aujourd’hui, virus oblige, les touristes sont peu nombreux et les vendeuses qui  interpellent les malheureux présents à la sortie des grottes sont pressantes. Irène va se sacrifier pour une glace dans un cornet en plastique; elle aura bien du mal à venir à bout de cette chose.

 

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C’est sur ces images que nous vous laissons, nous aurons prochainement l’occasion de découvrir d’autres lieux souterrains mais beaucoup moins naturels et autrement plus exigus.
Ceci avant que les événements ne se précipitent et nous conduisent à un choix difficile…